СИЦИЛИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ -
Я ОЧЕНЬ ЧУВСТВУЮ ТЕБЯ!

7 дней знакомства с архитектурой, археологией, историей и культурой

Таормина - Мадонна Делла Рокка – Кастелмола - Этна (вулкан) –
Сиракузы – Наксос – Эолийские острова: Панареа, Стромболи
 (вулкан) – провинция Савока (деревня Форца Де Агро)

Глава 4: Этна и Сиракузы
(третий и четвёртый день моего пребывания на Сицилии)

    Предыдущая глава

    Этна была очень отчётливо видна с самолёта ещё при приближении к аэропорту Катания в день прилёта на Сицилию – пилот сказал по радио, что мы можем посмотреть на Этну,  и я прильнула к иллюминатору. Всё время моего пребывания в Таормине или окрестностях, Этна была как-то всегда почти на глазах и рядом: из окна автобуса видно Этну, на открытых террасах видно Этну, просто идёшь себе по городу, оглянешься – а она всегда рядом. Огромная, вроде далеко, но близко.  И везде. Площадь Этны занимает 1570 квадратных километров! Диаметр – 40 км, а по периметру – примерно 200 км. Я покажу потом и другие снимки Этны, издалека она другая.
    Нам было обещано: автобусом довезти на высоту 1986 метров – к кратеру Сильвестр. Ехали медленно и долго. Остальной путь до вершины 3030 метров – можно проделать либо пешком, либо на фуникулёре, либо на джипах. Официальная высота самого высокого пика Этны – 3350 метров, но не к чёрту, же, в пекло лезть.
    Вся территория Этны объявлена Национальным заповедником, чтобы сохранить природный ландшафт, защитить экологию и окружающую среду, потому что туристы со всего света устремляются к Этне. Сравнительно недавнее (в августе 2001 года) сильное извержение вулкана продолжалось две недели, горячая магма фонтанировала на высоту 70 метров над краями кратера. Лавовые потоки могли уничтожить селения, расположенные у подножия Этны, но вулканологи уже научились проводить взрывные работы, изменяющие направление лавы. И всё же это – стихия! И ты не знаешь, как она себя поведёт, и хватит ли сил и умений справиться и выстоять. Потоки лавы, достигающие моря и продвигающиеся далеко от берега, приводят к затоплению прибрежных селений. Построенные в районе Этны жилища и возделанные земли постоянно находятся под угрозой воздействия вулкана. Но когда ты далеко от кратеров, то всё вокруг дышит зеленью, хорошо произрастающей на вулканической почве.
    Пока автобус вёз нас по территории Этны до высоты примерно 500 метров над уровнем моря, дома горожан и селян плотно лепились друг к другу, дальше дома уступили место пышноцветущим и плодоносящим садам цитрусовых и виноградников – примерно до высоты 1300 метров. Потом пейзаж и растительность резко сменились лесами, которые едва были покрыты пробивающейся зеленью листвы – там было холодно. Я глядела на придорожную траву и цветы – прямо как у нас: клевер, мышиный горошек, молочай... И вот уже только хвощи и мхи, а вскоре зелень склонов сменилась на какие-то космические пейзажи: либо совсем чёрные, либо рыже-коричневые обширные бесплодные каменистые плато, лишённые растительности. К тому же, и небо стало серо-туманным. Все притихли. Не было страха, было уважение к силам природы и любопытство: а что же там...
    Мы вышли из автобуса на кратере Сильвестр на высоте примерно 2000 метров.

 

 

    Плодовитая матерь Этна породила множество других кратеров, и им всем хватало места у неё на груди. Вот они – дети и внуки Этны: кто-то из них уже наигрался и затих, иные ещё не пробудились.

 

 

 

    Дышать было легко. Я взвесила свои силы и возможности, и примкнула к небольшой группе добровольцев, пожелавших продолжить путь пешком на ближайший пик без кратера до высоты 3030 метров. Было очень холодно и ветрено, под первым слоем почвы был виден нерастаявший снег. Пару раз нас накрывало налетевшее облако, но ветер его относил быстро в сторону. Я дошла, вместе со всеми.

 

 

    Спускаться было, конечно, легче. На площадках Сильвестра можно было купить открытки, сувениры, и всё остальное, что предлагают туристам. В кафе я хлебнула напиточка под названием «Этна» - огненно-красного цвета (именно огненного!) – задохнулась, как не задыхалась даже во время восхождения. Горло обожгло сорокоградусной «магмой», и остаток напитка я уже допивала разбавленным в чашке чая. По пути к автобусу спохватилась: а что же я привезу с собой с Этны? Наклонилась и взяла в руки два чёрных камешка. От них шло тепло.
    Вернувшись в гостиницу, лениво лежала в шезлонге у бассейна и пробовала безвкусную местную клубнику. Ягоды были красивыми, крупными, красными – но совсем не сладкими. Перед глазами всё еще стояли пейзажи, увиденные с высоты в 3030 метров. Нас не было, а Этна уже была. Нас не станет, а она останется.
    Во время вечерней прогулки присела поужинать под красивой кроной большого дерева в кафе возле церкви, из открытых дверей которой раздавалось дивное пение церковного хора. Меня переполняли впечатления, иногда казалось, что это какой-то спектакль вокруг меня. Да нет же – вот мне принесли поджаренную рыбу-меч, а вот белое вино в кувшине... А завтра я поеду в Сиракузы.

 

    Сиракузы. Морская набережная на острове Ортигия, являющемся частью города.

 

 

    Откровенная скромность зданий, красота средневековой архитектуры и обилие следов прошлого. Вчитайтесь в имена и названия:

 

    Собор, на месте которого в античные времена возвышался величественный и роскошный храм Афины.

 

 

    Древний пресноводный источник Аретуза, ставший символом города, благодаря трогательной легенде об Аретузе и Алфее.

 

 

    Руины храма Аполлона.

 

 

    Фонтан на площади Архимеда, посвящённый Диане-охотнице.

 

 

    И одно из самых больших сооружений античности – Греческий Театр, с давних времён ставший сердцем Сиракуз. Здесь совершались жертвоприношения, показывались жестокие и драматические зрелища и представления, но, здесь же, выступали и древние философы, поэты, и актёры. Театр и сейчас принимает зрителей, и в настоящее время на сцене идёт к подготовка к большому музыкальному фестивалю, в котором примет участие, например, Андреа Бочелли.

 

 

    А на сохранившихся древних скамьях ещё видны буквы с именами тех зрителей, которые смотрели и слушали здесь древние театральные представления. И если на скамьях восседала знать, то беднота тоже тянулась к Театру – эти люди голодали, но могли получить мясо после приношения в жертву животных.

 

 

    Неподалёку от Греческого Театра – руины Римского амфитеатра.

 

 

    На территории этого большого археологического и исторического комплекса ещё много других древних объектов.
    Но самое большое впечатление на меня произвела церковь на одной из площадей города, в которой выставлена серебряная статуя Санта Лючии – это большая редкость, что статую выставляют на обозрение, и мне посчастливилось видеть её, но нельзя было фотографировать. Рядом, в серебряном ларце – священная реликвия: кусочек мощей святой (кисть).
    Весь день в Сиракузах жгло солнце: это было как-то незаметно, но у меня обгорело лицо.

 

    Поразмыслив, я отказалась от запланированной на следующий день поездки в Палермо и Чефалу, решив, наконец, просто посидеть на берегу моря, походить хотя бы по мелководью, подышать морским бризом. Об этом – в следующей главе.

    Golubka (Евросоюз)

Продолжение: Глава 5

Читать этот материал с самого начала